条目 in Picos de Europa

The Picos de Europa are part of the Cordillera Cantábrica range in Northern Spain. Famous for its spectacular peaks, breathtaking views and wilderness.

Este sector es un sector se encuentra detrás de la cabaña que se ve en el mapa.

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Este zona se encuentra justo detrás del pueblo Sotres en Asturias en el parque nacional Picos de Europa. Las vías son cortas pero de muy buena calidad.

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Gear

Friends up to No. 3, single rope

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Exit on top via "via de la amistad".

Naranjo de Bulnes is the most prominent mountain in the area and some might say Spain. It has a dramatic shape and is of substantial height. The top can only be reached by climbing it.

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La vía tiene dos pasos clave: la placa del cuarto largo (dos chapas) y el "diedro rompetobillos" del último largo (un clavo). Esta vía es de las mas divertidas y clásicas del Picu Urriellu. Es necesario llevar dos cuerdas ya que en los rapelles las ocuparemos para alcanzar las reuniones (anclajes). Es una vía más mental que física, ya que hay zonas que los posibles seguros alejan bastante. Son 8 largos pero se puede hacer un largo 9 adicional si al llegar a la reunión 8 queremos seguir por el espolón (largo facilillo).

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The sixth pitch checks in as 7a climbed free.

At the end of the route one has the choice to either switch to the south amphitheatre and scramble up its central couloir or continue a final 4+ pitch to the top of the east summit.

El croquis se puede encontrar en: https://www.guiaspicos.com/itinerario/urriello-naranjo-bulnes-nani-marisi/

1. R con dos clavos.

2. Clavo a mitad de via y R con dos clavos.

3. Clavo a mitad de via y R con dos clavos.

4. Clavo al poco de salir de la R, Nicho con dos puentes de roca y R despues del primer nicho en un segundo nicho con puente de roca y clavo.

5. Punte de roca y dos clavos ne el largo y R con 3 clavos.

6. Punete de roca al poco de empezar y R en dos puentes de roca.

7. Clavo a mitad de via y R con 3 clavos.

8. Rapel desde puente en roca al anfiteatro Sur.

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Largos hasta el 7b con estilo de equipamiento deportivo (parabolts, clavos o puentes de roca) aunque con alejes; el resto a equipar por uno mismo.

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Una impresionante vía que atraviesa la pared de forma casi vertical. Es una de las más repetidas de la cara Oeste ya que sus dos largos clave se resuelven "fácilmente" en artificial. Todas las reuniones están equipadas y es posible rapelar desde cualquiera de ellas.

1. L1 V Se comienza subiendo por una grieta-diedro a la izquierda de la chimenea que forma la laja

2. L2 6a la travesía inicial a derecha y V+ el diedro.

3. L3 6b, A1 (7c+) Desplome equipado con muchos parabolts. Sección inicial 6b obligado que hay que proteger con friends.

4. L4 V+, A0 (7a) Muchos parabolts. Pasito obligado al final del largo.

5. L5 V+ Muro hasta llegar a la mancha blanca. Roca muy buena.

6. L6 IV+ Muro de cazos muy bueno. Alejes. Reunión en la repisa.

7. L7 6a Muro de cazos muy bueno y vertical. Aprovechar emplazamientos de seguros. Reunión en la "Y"

8. L8 V+ Sigue un sistema de diedros

9. L9 6a pero la primera mitad es IV. El largo sube en diagonal a la derecha. Ojo no equivocarse, tras la primera mitad NO hay que seguir en vertical sino seguir en diagonal a la derecha. Reunión bajo la Laja España.

10. L10 IV+ Rodear completamente la Laja España por la izquerda hasta llegar arriba de la misma.

11. L11 V Seguir el muro en vertical. Hay dos puentes de roca encima de la reunión que NO son de la vía. No equivocarse. Se comienza ligeramente hacia la derecha.

12. L12 V Salir hacia la izquierda de la reunión hacia una especie de grieta. Tras la grieta se puede montar reunión sobre unos clavos o en una repisa un poco más arriba. También se pueden hacer unos pocos metros de ensamble hacia el diedro de la derecha que termina en una repisa donde se puede montar una buena reunión con friends. Continuar caminando a cima

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Iker Pou said: This is the most important route we've ever climbed. We worked it for two whole months this summer and it can be broken down into three sections. The first four pitches are new and very steep and were first ascended with a Rätikon and Wendenstöcke mentality, which means long run-outs from one bolt to the other! The second section shares six pitches of an old route called Mediterraneo, first climbed in 1980 using aid. The 5th pitch is the technical crux at 8c+/9a and although it is a bit easier, it is still 8a+. Both were originally climbed using aid and graded A3, and we risked big falls between 20 -25m. The protection on these pitches was very old, there were some original bolts, but most of the rest are wooden pitons, copperheads, micro-friends and nuts..."

Free Ascents

• 2015 Nina Caprez & Cédric Lachat

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Intialially graded A2+.

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Equipment:

60m double rope, friends, 8 quickdraws

5 pitches of climbing and 140m of scrambling to the top.

La Víctor es la primera vía abierta en la cara sur y la tercera del Urriellu. Abierta por Víctor Martínez el 19 de agosto de 1924. Posteriormente sus hijos Juan Tomás y Alfonso en 1944 abrirían los dos primeros largos que van más directos a la R2 siendo la "Directa de los Martínez" la más frecuentada desde entonces.

Equipment:

60m double rope, friends, 8 quickdraws

5 pitches of climbing and 140m of scrambling to the top.

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Segunda vía abierta en la cara sur y cuarta del Urriellu el 8 de agosto de 1928, abiertsa por Manuel Martínez Campillo en solitario (primo de Víctor Martínez). Bajó a contarlo, como no le creían volvió con su hijo el mismo día, bajó el libro de cumbres que al día siguiente repuso: "Sin ayuda de cuerda, para que no digan que Bulnes no da águilas trepadoras".

Vía clásica por dónde lo intentó Gustavo Schulze en 1906 y se dio la vuelta ante un gran techo. Con un largo paso horizontal característico, la vía termina compsrtiendo los dos últimos largos de la Víctor. Fue por la que ascendieron las primeras mujeres al Urriellu: María Isabel Pérez y Teófila Gao en 1935.

A summit (2422m) located between Torre del Oso and Torre de las Colladetas.

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As Iker Pou says "The route follows an incredibly beautiful line up perfect, very vertical limestone. The climbing is protected with a mix of bolts and friends, and bolts were only placed where it wasn’t possible to protect ourselves otherwise. The route runs through the central section of this fantastic wall, which has always been admired by mountaineers and climbers for its unique beauty and sheer steepness. We dare say it’s a small jewel of the Picos de Europa, thanks to the direct line and exceptional limestone."

Gear:

10 Quickdraws, 1 set of Totems (Friends) up to number #2 and 1 x 0.2, 1 x 0.3 Totem Basic or Alien.

Descent:

On foot, but it is also possible to rappel down the entire route.

The Torre Santa (2596m) is the highest peak of the western part of the Picos de Europa. It towers considerably above the neighbouring peaks. The shape of the mountain corresponds to a mighty two-kilometre ridge, starting in the west at the Aguja del Corpus Cristi and ending in the east at the saddle known as the Cerra del Frade. A suitable starting point for tours is the Vega Huerta, a plain south of the summit at an altitude of about 2000 metres. From there, the 600-metre-high south face is also clearly visible. However, the hut there is in ruins.

The easiest ascent is through the north face. The route is called 'Canal Estrecha'. Climbing difficulties up to III+ are to be overcome, the total difficulty is indicated as ZS-. This route was probably also chosen by the first climbers who reached the summit on 3 August 1892, namely V. Marocs, F. Sakkes and P. Labrouche.

Source Wikipedia

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Initially graded 8c, Siebe Vanhee and Séb Berthe suggest 8b+ (Aug-2023).

Vía clásica de Picos de Europa con una calidad de roca y un entorno excepcionales. No hay equipación salvo un spit, algún clavo y diversos cordinos en los 680m de recorrido.

Se protege bien con un juego de friends, fisureros y cintas para puentes roca. Los últimos largos son por canalizos más dificil de proteger por lo que unos friends grandes serán útiles. Salen unos 12 largos según lo que se apuren las cuerdas. Recomendable dos cuerdas de 60m.

La aproximación es de unas 4h. Recomendable conocer o estudiar bien el descenso que se realiza por la cara norte con varios destrepes y 3 rápeles. Puede llevar 3-4h. volver a Vega Huerta donde se suele vivaquear y otro tanto volver a Soto de Sajambre.

Suele haber agua en Vega Huerta (asegurarse antes ya que es la única fuente en la zona). También estudiar el estado del nevero colgado a mitad de pared y La Forcadona que puede acumular bastante nieve.

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La Torre de ahorcados Rojos es una de las montañas más importantes de Picos de Europa, separando Asturias y Cantabria.

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Primer largo es una trepada de tercero buscando lo más evidente. En el segundo largo iremos ascendiendo en diagonal para buscar la gran chimenea. El tercer largo es una chimenea de unos 50m protegida con clavos y que acaba en el hombro, donde se une a los largos de la Sur Clásica.

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Si no se desea continuar escalando la aguja Bustamante por otra vía, en lugar de hacer el último largo de tercero hasta el hombro se puede rapelar con cuerdas dobles de 60m.

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Longitud 1000 m. 600m de escalada y 400m de cresta

Una ruta partiendo del puente de Poncebos, concejo de Cabrales, hasta al pueblo de Bulnes.

Gear:

Friends up to 3