Routes in Kaisergebirge

Route is mostly bolted nicely (except the last two pitches), a set of stoppers and cams can come in handy though. The crux pitch (P11) consists of a short chimney and then climbing on vertical flakes (hard for the grade).

Continues with last pitch of Via Romantica (4+,35m). More info, topo and photos: https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/blue-moon-kopfkraxen/

Free topo at https://www.outdooractive.com/de/route/alpinklettern/kaiser-gebirge/kopftoerlgrat-lange-gratkletterei-auf-die-ellmauer-halt-2.344m-/39871863/# or https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/kopftoerlgrat-wilder-kaiser/

More info, topo and photos: https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/opa-highway-kopfkraxen/

Nette Neutour mit viel festem Fels. Teilweise gibt es aber auch splittrige Stellen.

Von der Gaudeamushütte dem Wanderweg immer Richtung Ellmauer Tor folgen. Nach dem Abzweig zum Jubiläumssteig vor dem Latschenfeld links auf Steigspuren über Schutt und Geröll hinauf. Der Einstieg ist rechts bei einer Wasserrillenplatte. Hier hängt auch eine Jakobsmuschel und eine Bierdose.

Genaues Topo siehe Bergsteigen.com: https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/jakobsweg-karlspitze/

Two pitches, usually linked to one 35m pitch

Schöne alpine Route. Schlüsselstelle ist abgespeckt und lässt sich mit einem beherzten griff in die Exe umgehen. Stände sind gebohrt.

Linkup bis zum Top von Spider möglich, dann eher 6+

Beschreibung der Erstbegeher: Totenkirchl 2193 m. Erste Durchkletterung der direkten Westwand: Hans Dülfer und Willi v. Redwitz am 26. September 1913.

Die Route führt durch die Westabstürze unmittelbar in der Fallinie des Hauptgipfels direkt zum höchsten Punkt und stellt so die ideal Lösung des Westwandproblems dar. Den Durchstieg vermittelt eine nahezu 80° geneigte Depression, die vom Gipfel in die Wand hinabzieht; Der obere Teil dieser Einbuchtung ist von mehreren Rissen durchzogen, der untere bildet sich zu einem muldenartigen, von mächtigen Überhängen durchzogenen Plattenschutz um. Diese Depression, sowie die nördlich von ihr befindliche Schlucht, die zwischen Vor- und Hauptgipfel mündet, brechen mit einer auffälligen, überhängenden Zone ab. Unterhalb dieses Abbruches beginnt eine längere steile Rippe, die auf den untersten Teil der 'Winklerschlucht' absetzt und sowohl aus dieser als auch vom 'Piazweg' aus zu erreichen ist. - Etwa 5 Meter unterhalb der Stelle, wo die bekannten schwierigen Platten der Winklerschlucht in einen kaminartigen Einriß übergehen, schwach aufsteigend 10 Meter nach links in eine Rinne hinein und schwierig links aufwärts um die erwähnte, sie links begrenzende Rippe herum. In der die Rippe nördlich begleitenden Rinne etwa 45 Meter hinan und in ein Schärtchen unterhalb eines plattigen Abbruches der Rippe. Hier etwa 2 Meter senkrecht aufwärts, über einen Plattenwulst schräg nach links und neben der Kante 5 Meter empor. Dann nach rechts an die Kante selbst, die man nach 3 Meter wieder verläßt, um links von ihr das obere begrünte Ende der Rippe zu erreichen. - Durch den hier ansetzenden etwa 15 Meter hohen Riß sehr schwierig aufwärts und 8 Meter schräg nach rechts zu einem Köpfl. Nach einer etwas fallenden, 6 Meter langen, äußerst schwierigen Traverse (Mauerhaken) leichter rechts aufwärts und durch einen kurzen Einriß rechts zu einem Grasband. Von seinem Ende schräg rechts auf eine ausgeprägte Rippe hinauf und über die etwa 25 Meter empor; der erste Überhang auf der Rippe wird direkt erklettert, der zweite rechts umgangen. Oben nach links und über einen Überhang in eine Steilrinne hinein; in ihr 3 Meter hoch und um den kleinen, links befindlichen Wandpfeiler. herum in einen Riß, der auf den Pfeiler hinaufleitet. Etwa 15 Meter weiter links und 1 Meter tiefer gelegen als der Kopf des Pfeilers befindet sich eine Felsnase, unter die man durch eine komplizierte, ungewöhnlich schwierige Querung hingelangt, der erste Mauerhaken steckt 6 Meter über dem Pfeiler. Mit Benutzung eines kurzen, stark überhängenden Risses links der Felsnase zu einem über ihr gelegenen Grasfeld, der vom Kopf des Pfeilers aus sichtbar ist. Nun etwa 6 Meter, zuletzt äußerst schwierig, nach links und im Zickzack ungefähr 40 Meter etwas links haltend über einige überhängende Stufen Aufwärts. Noch einige Meter schräg nach links, dann (Mauerhaken) etwa 5 Meter links abwärts und äußerst schwierig horizontal, zuletzt etwas ansteigend, 12 Meter nach links in die größtenteils ungangbare, von der Scharte zwischen Vor- und Hauptgipfel herabziehende Schlucht. In ihr etwa 40 Meter aufwärts zu einem begrünten Absatz. Hier nach rechts um die südliche Begrenzungsgrippe herum und etwa 10 Meter schräg rechts weiter, zum Schluß unter einem Überhang noch 7 Meter sehr schwierig nach rechts zu einem 8 Meter hohen Kamin. Von seinem oberen Ende nach rechts und schließlich unter überhängen querend äußerst schwierig auf einen Vorsprung rechts. Etwa 16 Meter höher setzt mit einem größeren, sehr schwierigen Überhang ein Riß an, den man nach 10 Meter verläßt, um in die links befindliche Steilrinne zu queren. Der links der Steilrinne eingeschnittende Riß wird durch Fortsetzung dieses Querganges erreicht. Nach Durchkletterung dieses Risses leichter zu einem Gufel. In ihm spreizend hoch und durch einen etwa 30 Meter langen, sehr schwierigen Riß zu einem Geröllfeld. Nach ungefähr 20 Meter zu einem zweiten Geröllfeld. Von ihm ziehen nebeneinander zwei Einrisse hoch; zuerst 7 Meter im linken Kamin, dann hinüber in die rinnenartige Fortsetzung des rechten Einrisses. Nach eine paar Schritten links durch einen Riß aufwärts; äußerst schwierig über den ihn sperrenden Überhang hinweg und nach wenigen Metern auf die Gipfelplatte. - Normale Zeit 7 Stunden; ungewöhnlich schwierig.

(Veröffentlicht im Jahresbericht 1913 der Alpenvereinsektion Bayerland)

https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/via-aqua-kleine-halt/

Vom Stand 'Weg zur Eibe' die zweite Links zum selben Stand wie '2nd Birthday'

One of the classic routs of the early Kaiser era.

Bolted stances and cruxes.

Gear: Stoppers, slings, camalots up to 3

Links von 'Merci Kat'

Es sind nur die wichtigen Standplätze mit je einem Klebehaken ausgestattet. In der Route sind noch einige alte Schlaghaken von unterschiedlicher Qualität. Keine gebohrten/geklebten Zwischenhaken vorhanden.

Es gibt für die ersten Seillängen eine Einstiegsalternative, die deutlich weniger steinschlaggefährdet ist. Hierfür der Steinernen Rinne weiter folgen bis die Drahtseile für längere Zeit unterbrochen werden. Den wieder beginnenden Drahtseilen noch bis zu einer Kehre folgen. In der Kehre geradeaus über Platten Richtung Einstieg (von der Kehre ca. 50m). Dort befindet sich ein geklebter Ring.

Abstieg:

1. Vom Nordgipfel in die Scharte Richtung Mittelgipfel absteigen. Am Mittelgipfel östlich vorbei in eine kleine Scharte. Von dort 6x20m (oder 3x 40m) durch den Botzongkamin in den Botzongkessel abseilen. Auf Steigspuren nach Süden (orographisch links) in die Steinerene Rinne queren. (Tweilweise abklettern)

2. Vom Nordgipfel weiter auf den Hauptgipfe (ca. 4) aufsteigen. Vom Gipfel dem Grat ans Südende bis zu einem Abseilhaken. Dort 10m abseilen oder abklettern. Weiter nach Süden 3x20m (oder 1x55m) abseilen. Von dort Richtung Westen zur Gröllterasse und zurück zur Steinernen Rinne.

Topo: https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/predigtstuhl-nordkante/

Gleicher Einstieg wie 'Pfeilerweg' und dann gerade weiter!

Geht zum selben Stand der 'No Way for Rhinos'

Etwas rechts von der Fallinie des Gipfels zieht 165 m unter dem Elmauer Tor ein eigenartiges Band aus der Steinernen Rinne in die Ostwand hinein. Über dieses - in der Mitte eine Unterbrechung - auf·und absteigend etwa 50 m nach rechts; schließlich auf den Kopf einer 6 m hohen und 1m breiten plattigen Rippe am Anfange eines längeren schmalen Risses (Aneroid 1840 m). Nach rechts um die Kante (Mauerhaken) und an senkrechter Wand mit Benutzung eines guten Griffes auf eine schmale Leiste. Auf ihr 1 1/2 m nach rechts, dann über die Platte schräg ansteigend zu dem Riß rechts, der äußerst schwierig nach 10m in eine kleine Höhle leitet (1855 m). Mit Steigbaum über den sie abschließenden Überhang und noch ungefähr 55 m zuerst etwas leichter über grasdurchsetzte Platten, dann ungewöhnlich schwierig rechts durch zwei enge seichte Risse zum Beginn der ersten Traverse (1915 m), etwa 20 m unter einem grollen Überhang. An glatter Platte 2 m nach links, 2 m schief abseilen und horizontal ungewöhnlich schwierig 15 m nach links zu einem Stand. Ein paar Schritte abwärts und noch 5 m ungemein schwierig nach links. Nun 4 m hoch und um die Rippe links; nach weiteren 6 m links um die Kante und hinauf zu einer kleinen Schutterrasse (1930 m).


Der große, 30 m höher ansetzende Überhang, welcher von einem auffallenden Riß durchzogen ist, wird rechts umgangen, indem man erst über die Rampe rechts, dann über steile Platten etwa 40 m ansteigt zum Beginn der zweiten Traverse (1970 m), die bereits knapp oberhalb des Überhanges von rechts nach links zieht. Das Mittelstück der 20m langen Traverse ist ein eigenartiges, in die glatte Platte eingelassenes Grasband; die Unterbrechungsstelle am Anfang - ungefähr 5 m - sehr schwer, die am Ende - ebenfalls 5 m - äußerst schwierig. Nun etwas leichter 30 m links haltend, hinauf zur zweiten Schutterasse (2000 m), die rechts vom Fuße eines 55 m hohen, besonders von unten auffallenden Wandpfeilers liegt. In und neben den rechts von ihm eingeschnittenen engen Kaminstücken 40 m empor; dann links 5 m hinauf und leicht um den Pfeiler herum (2035 m). Der hier einsetzende, 20 m hohe und weit Überhängende Kamin wird direkt erklettert oder ungewöhnlich schwierig über die plattige Wand links umgangen. Weiter äußerst schwierig und anstrengend in dem stark Überhängenden Riß; nach etwa 15 m aus ihm nach links hinaus und noch 35 m - zuerst links, dann ein Stück im Kamin rechts - hinan auf leichteres Terrain (2100 m). Durch das die Fortsetzung der Kaminreihe bildende Rinnensystem, oben möglichst links haltend, zum Ausstieg, 15 m nördlich vom Gipfel.

Durch die fast ununterbrochen äußerst und ungewöhnlich schwierige Kletterei wird die Fleischbank-Ostwand zur weitaus schwierigsten Tur des Kaisergebirges. Wandhohe 350m. Normale Kletterzeit 5 - 6 Stunden.

(Veröffentlicht im Jahresbericht 1912 der Alpenvereinsektion Bayerland)

9 pitches to 2nd terrace

https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/running-muschi-gildensteig/

continues with 4-5 pitches of Kraxengrat (2-3)

gut mit Bohrhaken ausgestattet.

You can start this route from (Damen)gambit and the the traverse left instead of going straight through the slab (the grade is the same as you trade a technical (difficult) slab for a powerful traverse).

Oben dritte links

https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/rwi-multerkarwand/